如果你是一位經常在網上購物的消費者，特別是如果你年齡在30歲以下，你可能已經見過Shein這個名字，甚至可能從這個零售商那裡購買過一兩套服裝。
Shein由企業家徐揚生於2008年在中國創立，現在總部設在新加坡，迅速席捲了時尚界。
該公司在如TikTok和Instagram等應用程序上非常知名，那裡的Z世代購物者會展示他們的#SheinHaul——從這家僅限線上的零售商那裡訂購的一系列服裝，價格極具吸引力。
例如，Shein加拿大網站上宣傳的女式上衣通常價格低於10加元，有時甚至低至5加元。一系列橫幅廣告宣傳深度折扣和運費折扣——比如說，長周末銷售高達90%的折扣。
疫情期間Shein的崛起
分析師說，Shein的直接對消費者模式在COVID-19疫情期間蓬勃發展，因為實體店面品牌在封鎖期間被迫關門，而電子商務則蓬勃發展。
有關Shein業務規模的確切資料很少，但《金融時報》2月份的報告稱，該公司在最近的一次演示中披露，其內部銷售數字達到了227億美元，與Zara和H&M等時尚巨頭不相上下，甚至有超越之勢。
Shein於去年11月在加拿大扎根，開設了一個170,000平方英尺的倉庫和企業辦公室，位於安大略省的萬錦市。
Shein一直被譽為其僅限線上的模式的顛覆者，並開始嘗試設立快閃店面，可能將其品牌帶給更廣泛的現場觀眾。
據路透社今年3月報導，Shein正在準備今年上市，引述多個未具名的消息來源，因為它設定了更加雄心勃勃的增長目標。
然而，一位Shein發言人在周二對Global News聲明，公司並無上市計劃。
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Shein面臨的指控和環保問題
但這些報導無疑重新引發了對公司的關注。在Shein爆炸性增長的背後，有藝術家指控其抄襲設計，擔心其快速生產周期帶來巨大的碳足跡，並指稱其服裝是透過虐待勞工實踐製成的。
Shein對Global News表示，對所有侵權指控都非常重視，並在問題出現時與藝術家處理知識產權(IP)問題。Shein要求供應商遵守公司政策並核實其設計不侵犯任何第三方IP。
設計師和倡導行業道德時尚的Justine Leconte在其YouTube頻道上發起了提高對Shein業務實踐認識的活動。
她對Global News表示，Shein的法律力量使獨立設計師無法實際上與之抗衡。
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Shein的供應鏈和環境問題
與此同時，2022年的一份彭博社報導發現，Shein的服裝中含有來自中國新疆地區的棉花。權利組織和政府指控中國在新疆對維吾爾族，主要是穆斯林少數民族進行強迫勞動和拘禁。北京否認有任何侵犯人權的行為。
Shein於4月底宣布，將在未來五年內投資7,000萬美元，改善其供應鏈的工作條件，包括為工人翻新住房設施。Leconte稱這場活動為“最佳綠洗”。
時尚行業對環保的覺醒
Shein快速供應和需求週期生產的大量服裝也引發了環保關注。
即使是快時尚行業的老牌玩家也開始更加關注他們的碳足跡，因為消費者正在對快速更換衣服的環境影響感到擔憂。
Shein也已承諾到2030年將其整個供應鏈的碳排放量減少25%。
公司在多倫多的伊頓中心舉辦的一項活動，鼓勵顧客捐贈使用過的衣物，以便捐給一個為弱勢群體提供衣物的當地非營利組織。
對於自己供應鏈的關切，Shein在一份給Global News的聲明中表示，通過從小批量200件產品開始，然後根據預估的客戶需求擴大生產，能夠減少未售出庫存量。
發言人表示：“這使我們能夠始終將平均未售出庫存保持在較低的個位數，這意味著從一開始就減少了資源浪費。”
“我們不斷優化價值鏈上的流程效率，以節約資源——水、能源和原材料——同時最大限度地減少消耗和浪費。”
Leconte 對此也表示懷疑，Shein 對自己的生產週期是否有足夠的了解，無法聲稱在哪些方面可以有效減少整體碳足跡。
她同意 Winder 的觀點，消費者和公司都越來越認識到快時尚週期對環境造成的持久影響。但她表示，她發現日益增長的意識很難與 Shein 的同步崛起相一致。
「一方面，顧客越來越意識到，或要求更高的透明度，（並且）希望他們購買的時尚產品更具可持續性，」萊孔特說。 “與此同時，你會看到這個龐然大物般的公司正在以前所未有的速度增長。”
Winder 表示，隨著消費者和監管機構對 Shein 品牌的批評越來越多，Shein 可能必須更加努力地履行企業社會責任，以維持對時尚產業的控制。
但他指出，即將到來的經濟衰退意味著消費者陷入了兩難境地：遠離 Shein 的「陰暗面」並保持預算。
「他們知道這可能不是最好的供應鏈設置，但他們也知道他們只有這麼多錢可以讓自己看起來漂亮、感覺良好，」溫德說。
“他們可能不得不聽從自己的錢包，而不是自己的良心，因為到了緊要關頭，人們的錢就這麼多了。”
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